Итак, под палящими лучами солнца я выбрался на Орта-Кая. Как я это сделал, смотри в первой части моего рассказа. Здесь, наверху, гуляет небольшой ветерок. Если бы не он, мой поход закончился бы очень быстро. Еще спасет вода, которую в такую жаркую погоду надо брать с собой довольно много. Идти по хребту легко, проблем в ориентировании не возникает. Здесь натоптана хорошая тропа. Но быстро уходить с этого места совсем не хочется, так как отсюда открываются замечательные виды на Торопово озеро, Гасфорту и гору Телеграфную, на Сапун-гору и Федюхины высоты.

В последние дни в Крыму стоит очень жаркая погода. Столбик термометра в тени у меня на балконе зашкаливает за 30 градусов. Несколько дней назад я предпринял попытку походить в окрестностях Севастополя по горам. Горы здесь невысокие и я думал, что особых трудностей в походе не встречу. Оказалось, что даже по невысоким горам лазить в такую жару очень и очень утомительно. Но обо всем по порядку. Сегодня я начну рассказ об этом походе. Начинался он у подножия хребта Орта-Кая. Севастопольцам это место больше известно как "Поворот на Алсу". В моих планах было подняться на этот хребет, запечатлеть виды, которые открываются оттуда. Короче говоря, провести с пользой для себя драгоценное время отпуска...

В этом году лето решило удивить нас неустойчивой погодой. Ясные, солнечные дни сменяются пасмурными, дождливыми. Перед выходом в горы передо мной встает вопрос: как одеваться, чтобы не было жарко с одной стороны, и чтобы не промокнуть под дождем с другой стороны. Так было пару дней назад, когда решил я прогуляться от Терновки до Куйбышево по долинам, лежащими между величественными горами-куэстами Внутренней гряды. Мой путь вначале проходил по Адым-Чокракской долине. Эта долина окружает плато Баба-Даг (на котором располагаются руины средневекового города Мангуп) с южной стороны. С нее открывается потрясающий вид на скалы Чишма-Кая и на ее южный мыс - Шулдан-Бурун. В середине IV века здесь возникло небольшое поселение. Оно пережило многие эпохи в Крымской истории, за исключением советской. В мае 1944 года все жители села Адым-Чокрак, а это были крымские татары, были выселены из своих домов. В 1948 году село переименовали в Истоки. А середине 50-х все строения были снесены. Даже фундаменты не сохранились. После развала Советского Союза, в конце 90-х в соседней балке Джан-Дере возродилась деревня Хаджи-Сала. Большинство туристов, поднимающихся к руинам Мангупа, начинают свой путь с этого поселения. А Адым-Чокрак так и не возродился до сих пор. Только одинокие туристы, и, иногда, охотники нарушают покой этой долины.

Продолжу рассказ о своей прогулке по Мекензиевым горам и Инкерманским высотам. Первая часть находится здесь. До конца XVIII века этот горный массив носил название Кок-Агач. После присоединения Крыма к России в 1783 году, на месте небольшой крымскотатарской деревни Ахтиар, развернулось строительство города-порта Севастополь. Об этом предписывал Указ Екатерины II князю Г.А. Потемкину от 10 февраля 1784 года, в котором говорилось: "Устроить большую крепость Севастополь, где ныне Ахтиар". Командовал строительством нового города контр-адмирал Фома Фомич Мекензи. Настоящее имя этого выдающегося человека, шотландца по происхождению, Томас МакКензи. В память о его трудах по возведению крепости Севастополь горный массив у Инкерманской бухты стали называть Мекензиевыми горами. С этой возвышенности, начинающейся у поселка Любимовки, и тянущегося вдоль реки Бельбек до Каралезской долины, берет свое начало Внутренняя гряда Крымских гор.

Второй день стоит в Севастополе ясная, солнечная погода. Но ходить в горы жарко. Если все-таки хочется побродить по лесам, нужно выбирать или невысокие горы (из Внешней или Внутренней гряды), или, наоборот, самые высокие (Чатырдаг, например). Там, на полуторатысячах метров над уровнем моря дует прохладный ветерок. Но до Чатырдага или Демерджи надо еще доехать. А в окрестностях Севастополя достаточно невысоких гор, где июльская прогулка будет не очень изнурительной. Например, Мекензиевы горы. Высота их не превышает 300 метров. Поэтому, я выбрался туда.